Entretien avec la fondatrice de la marque éponyme, pour qui chaque bijou est à la fois manifeste personnel et passerelle culturelle.

Comment est née l’idée du projet RESM JEWELRY ?
Tout a commencé aux alentours de 2011. Je ressentais un besoin intérieur de créer quelque chose de porteur de sens — non pas quelque chose d’utile, mais un objet culturel, capable de refléter notre patrimoine national. J’ai d’abord expérimenté avec le textile : je dessinais des chemises ornées de motifs, explorant comment les symboles pouvaient « vivre » sur les vêtements. Mon tout premier pendentif est né de manière intuitive — j’ai simplement transposé un motif dans le métal, et c’est à ce moment-là que j’ai véritablement plongé dans l’univers de la symbolique. L’idée du bijou s’est alors transformée en un projet où chaque pièce devient vectrice d’histoire et de mémoire.

Pourquoi avoir choisi l’ornementation azérie comme fil conducteur ?
Cela coïncidait avec une période de quête identitaire personnelle. Autour de la trentaine, on ressent avec acuité le besoin de savoir qui l’on est, d’où l’on vient, et ce que l’on porte en soi. J’ai commencé à étudier l’histoire, les symboles, les motifs. À un moment donné, j’ai ressenti le désir profond de préserver tout cela — non pas comme un vestige muséal, mais comme un art vivant. Il m’importait que chaque ornement raconte une histoire, qu’il incarne une mémoire, un sens, une âme.

Comment trouvez-vous l’équilibre entre tradition et modernité ?
Honnêtement, je n’ai jamais cherché cet équilibre de manière délibérée. Il s’impose de lui-même. Les bijoux ont une esthétique contemporaine, mais chacun recèle une part d’histoire. Tout dépend de ma manière de ressentir le motif au moment présent. Le processus est intuitif, sincère — il ne s’agit pas d’un calcul commercial, mais d’un élan créatif.

Réalisez-vous vous-même tous les croquis ?
Oui. Absolument toutes les idées, croquis et concepts sont les miens. Je suis entièrement investie dans le processus de création : des premiers traits sur le papier jusqu’au polissage final.

Comment se déroule la création d’un bijou ?
Tout débute par un dessin. Ensuite vient la modélisation, où l’idée prend forme. Puis l’étape de production : moulage, travail manuel, polissage, sertissage. Le processus peut prendre des semaines, parfois des mois. Certains bijoux ont nécessité jusqu’à six mois de travail pour atteindre le niveau de perfection recherché.

Les collections naissent-elles selon un calendrier ou au gré de l’inspiration ?
L’inspiration prime toujours. Bien sûr, il y a un cadre et des concepts, surtout pour les séries thématiques, mais tout naît de façon organique. Certaines collections s’inspirent d’histoires personnelles, d’autres de codes culturels.

Y a-t-il eu des collections particulièrement complexes ?
Oui, notamment la collection « Nizami ». Nous y avons travaillé pendant près de deux ans. Elle est achevée, mais pas encore dévoilée au public. La complexité ne résidait pas dans la technique, mais dans la profondeur du message à transmettre — dans la dimension philosophique du personnage.

Parlez-nous de la collection dédiée au Karabagh.
Cette collection s’inscrit dans une série consacrée aux régions d’Azerbaïdjan. Lors de la Seconde Guerre du Haut-Karabagh, nous avons ressenti le besoin impérieux de créer une œuvre significative. Ce fut une période émotionnellement difficile. Nous avons investi chaque pièce de la symbolique propre à chaque région du Karabagh, en tentant de restituer leur esprit, leurs spécificités, leur caractère. Nous avons également consacré beaucoup de temps à la création d’un livre — pour raconter en profondeur chaque territoire.

Existe-t-il des bijoux dédiés à des villes spécifiques ?
Oui. Par exemple, un pendentif dédié à Khodjaly. J’y ai intégré l’image du Phénix — symbole de renaissance. Il exprime parfaitement l’idée de résurrection du Karabagh.

La collection inspirée par le Khary-bulbul a-t-elle vu le jour pendant la guerre ?
En réalité, elle a commencé dès 2016 — bien avant le conflit. J’avais été inspirée par une légende locale et par l’atmosphère unique de cette région. Quelques semaines avant le début de la Seconde Guerre du Karabagh, nous avons eu une réunion avec la Fondation du Karabagh, où j’ai proposé l’idée d’un logo représentant le Khary-bulbul — en tant que symbole du retour. Deux semaines plus tard, la guerre éclatait… J’ai eu le sentiment étrange d’avoir anticipé quelque chose. Le Khary-bulbul est devenu un symbole de victoire, ce qui a conféré une force particulière à notre projet. Sur le bijou dédié à Choucha, ce motif est central.

Vous avez participé à des expositions internationales. Lesquelles ?
Oui, avant la pandémie, nous avons exposé à Dubaï, en Chine, en France. Ce furent des événements intenses et riches, suscitant l’intérêt tant des professionnels que du grand public. En 2017, nous avons présenté la marque pour la première fois à Paris. Plus tard, après la pandémie, en collaboration avec l’ambassade d’Azerbaïdjan en France, nous avons organisé un événement culturel le 8 mars, où j’ai présenté les collections RESM accompagnée d’une performance musicale — je chantais mes propres compositions, improvisant en français et en azéri. Ce fut un spectacle conceptuel, où le symbole visuel du bijou prenait vie dans la musique.

Comment le public français a-t-il réagi ?
Très chaleureusement. En 2017, c’était une présentation d’image. Plus tard, l’intérêt commercial s’est manifesté, mais des questions de logistique et de cadre juridique freinent encore une présence consolidée sur le marché. L’écho émotionnel est toujours fort — notamment chez les femmes. Par exemple, la collection Power Flower, qui n’est pas directement liée aux ornements mais célèbre l’épanouissement féminin, a provoqué de nombreuses résonances personnelles — chaque femme y retrouvait « sa » fleur.

Avez-vous une collection favorite ?
Sans doute celle inspirée des tapis. C’est la plus vaste, la plus profonde. Nous y réinterprétons les motifs traditionnels azéris dans un langage contemporain. C’est une collection-pont entre les époques et les cultures. Elle parle de mémoire, de racines, de beauté à porter.

Combien de collections compte la marque aujourd’hui ?
Actuellement, douze. La première fut Karabakh Heritage, suivie par des collections botaniques, musicales, philosophiques. Certaines sont très personnelles, d’autres plus universelles.

Qui achète vos bijoux ?
Un public très varié. Des touristes, des diplomates, des artistes, ou tout simplement des passionnés. Une anecdote amusante : un jour, un de nos bijoux a été offert à Barack Obama.

Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Pour moi, il est essentiel de préserver mon équilibre intérieur. Certes, il s’agit aussi d’un business, et le commerce en ligne se développe, mais l’essentiel demeure l’inspiration. Je souhaite continuer à créer des collections conceptuelles, à raconter des histoires par la forme et le symbole. Le bijou est une manière de dire l’essentiel sans mot.

Que souhaitez-vous dire aux lecteurs du magazine ?
Je rêve que la culture azerbaïdjanaise devienne plus proche du monde. Elle est riche, profonde, et pourtant ouverte. À travers l’art et les symboles, nous découvrons des points de rencontre. Les bijoux RESM ne sont pas de simples accessoires. Ils sont un langage de mémoire, d’inspiration et d’espérance.